7 reseñas

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• Danielle_Gris

  January 25, 2023

  

  È un classico

• Danielle_Gris

  January 2, 2023

  

  È un classico potente di un’altra epoca. Non sono mai riuscita a convincermi che sia ‘muschioso’ perché non percepisco affatto il muschio. Se dovessi assegnargli un colore, sarebbe un oro antico: non brillante, ma riposato e vissuto. Inizia con un osmanto denso, quasi oleoso, e poi sulla mia pelle sento tanta mimosa, ma non viva, bensì scura e decadente, come un mazzo di fiori da qualche giorno. Alla fine diventa talcato, ma non è un talco leggero; è elegante, non per una qualsiasi serata al caffè. Mi ha ricordato molto Knowing di Estée Lauder, tranne che qui il lauro è molto marcato e lo rende più pesante. Tra i tre che ho provato di questo schema (Paloma Picasso, Knowing e 1000), quello di Jean Patou è stato il mio preferito; probabilmente per quell’osmanto che adoro tanto. Tuttavia, non è per me. Durata 8+ ore, scia medio-alta.

• jerry drake

  November 22, 2022

  

  Iperfumi così hanno la magia di riportare ricordi lontani, frammenti di un tempo che dovrei aver dimenticato ma che a volte è più vivo che mai, fisicamente presente e che mi chiama. Vedo gruppi delle nostre notti di divertimento, ragazze truccate ed eleganti, amici persi nel cammino. Frammenti del passato, certo, ma a volte ho voglia di toccarli, tenerli in mano e ricomporli per creare qualcosa di perfetto. Il 1000 di Jean Patou è un’opera d’arte. Il liquido del mio flacone vintage (metà anni ’90) si è addensato, quasi oleoso, e invita a provarlo sulla pelle. Sento una frutta che, fortunatamente, non dà una connotazione fruttata precisa, ma lo rende rotondo e carnoso. Poi c’è un’armonia floreale perfetta che rende la composizione importante, molto femminile e opulenta. Dopo un inizio con bergamotto dolce, osmanto e albicocca, si passa a una profusione di fiori sensuali e polverosi su una base legnosa con il patchouli in evidenza. I fiori si completano con giglio del valle e geranio; quest’ultimo evita che sia troppo dolce. Potente, quasi carnale, lascia una scia sublime. Rimane molto chic sulla mia pelle e poetico. Un chypre floreale che non rivela tutto il suo potere subito, ma cresce e ti cattura mentre si fonde con la tua pelle. Un profumo molto corposo, ideale per una notte fredda quando vuoi essere notato senza esitazioni. Ora capisco perché il potere di un vintage è inaccessibile… Eccellente.

• Coquita

  February 26, 2022

  

  L’estate scorsa mi sono comprate delle minis del Patou per vedere di cosa si trattasse tutto quel clamore per la chiusura della loro divisione profumiera. Sulla marca, dico che, benché nessuno mi sia piaciuto, si nota che sono fatti con cura e appartengono a un’epoca in cui ci si prendeva più cura del prodotto. Tutti hanno un’ottima durata e scia, e nessuno ha muschi sgradevoli o combinazioni di note flaccide che esagerino con l’ambroxan o l’iso E super. Concentrandoci sul 1000, apre con un profumo brillante di osmanto e albicocca, e dopo un’ora si trasforma in una bomba di muschio. Nonostante la buona esecuzione, purtroppo non è il mio fiore preferito poiché sulla mia pelle diventa rancido. Per chi si porta bene con il muschio, presumo che potrebbe funzionare come un profumo diurno, femminile e primaverile, per occasioni informali o semi-formali. Gradevole: 5/10 Interessante: 4/10 Versatile: 6/10 Originale: 7/10

• monsieurleather

  December 18, 2020

  

  Un nome che racchiude una leggenda. Una leggenda trasformata in profumo. Un gioiello. Che la storia dei mille tentativi per creare il definitivo sia vera o meno, ciò che ci offre è un indizio sulla qualità, sulla cura, sull’amore e sulla severità investiti nella sua creazione. Ma anche sulla poesia e sulla storia che lo circondano. Appartiene a un’altra epoca, non per l’odore, ma per quel modo di intendere la vita. In pieno cambio di secolo, Patou, fedele ai suoi principi, ha lanciato un profumo quasi artigianale fatto per durare. Con l’acquisizione di Jean Patou da parte di LVMH, quella leggenda cresce: è qualcosa di unico che non si ripeterà mai più, un classico immediato. A differenza di Joy, 1000, pur essendo classico, è più indossabile oggi. È una sinfonia floreale dove viola, rosa, giglio, geranio e gelsomino sono accompagnati da osmanto e sambuco (immagina un albicocca meno dolce). Poi, i fiori entrano nella sala da ballo con pareti di quercia e tende di velluto, danzando con sandalo e patchouli in modo lento e dolce. A mezzogiorno, i fiori si ritirano e restano sandalo e patchouli che si mescolano con ritmo incalzante. Tutto ha una dolcezza morbida che accarezza. Lo porto da 7 giorni sulla pelle e lo sento ancora con chiarezza. Mille volte grazie, Jean Patou. Arrivederci!

• Espartaco

  December 28, 2019

  

  Non conosco l’originale di 1000, ma questa versione del 2000 che resiste è una follia. Chiamata così per la leggenda perché mille tentativi fallirono, puzza di mille cose che si uniscono in una massa dove tutti parlano la stessa lingua: metà salotto civile, metà selvaggio. Anche se è una versione aggiornata, conserva quelle sfumature di sporcizia secca, legno e pianta dei chypre classici. Iniziano con una rosa lavanda e cerea, ma alla fine si nota un cuoio o una pelle fiorente, tipo Alia. Mi affascina quel cuoio floreale invecchiato; ho controllato la scheda e non c’è cuoio né latte. Ho cercato l’abete per il cuoio affumicato e non c’è. Il castoreo nemmeno, anche se mi piace meno perché è petrolifero. Forse quell’illusione la faccia la rosa con quercia, un legno molto fangoso, più note gravi e terrose non elencate. Ho pensato al giglio, alla sua radice oscura, bagnata e compatta. Credo di aver percepito angelica, vetiver e bergamotto, note fredde di fango che mi affascinano. La rosa, che odio da sola e adoro quando smette di essere rosa per suonare come matita da bambino, è ubriaca di accordi fungini. La minima dolcezza viene dalla viola, con un retrogusto amaro di legno di cedro chiuso che mi ammanta. 1000 è un’ode al chypre di fossa e piscina. I fiori non puzzano di fiori, ma di medicinale con terra umida. Una meraviglia androgina, severa e fredda che impazzirà gli amanti dell’acchiappato. Alla fine spicca un patchouli moltiplicato per mille. Non è quello muschioso di Eau du Soir né il neon chicletoso di Stacy Malibù. Puzza di terra e torba con animali, umido, con compostura di lavanda viola densa, sporco e opaco, come funghi con la terra. È una pozione senza dolcezza né luce. Esala prurito di albero fruttifero ed espettoranti (osmanto e patchouli) fino alla fine. Se qualcuno dice che è difficile da indossare, immagina la viola: cremosa, floreale, zero metallica, che infangata nella sporcizia terrosa lo rende civile e umano. Merita più attenzione; provandolo sai che è di un’altra stirpe. Patou, grande nel passato, ha insieme a Joy due profumi nelle enciclopedie che nessuno tocca. Le sue riformulazioni mantengono la qualità, cosa che non succede con altri classici erbacei e acchiappati, il nº 19 e Miss Dior, che sono zombie lobotomizzati. E li vendono allo stesso prezzo perché la borsa con logo sembra tessuta a mano da elfi. Indispensabile per gli amanti del boscoso, del terroso, dei fiori umidi, dei cuoi, dei lombrichi, delle pietre bagnate e dei legni con petricor. Si ama solo se si sono affascinati profumi con ricordi di grotte, canali di fossa con licheni e fiori atalcati. Dire che mi è piaciuto è poco; mi ha affascinato. Puzza di mestieri artigianali, lavori manuali, odore di terra, qualcosa di fatto così bene che non può essere migliorato, mani immerse nella sellaio, falegnameria e giardinaggio, e vestiti perfetti senza ornamenti. Sono tutto il contrario di una tendenza. Puzza di intelligenza e sensualità. PS. Patou è di LVMH. Prima hanno rubato il nome di Joy e lo hanno messo sull’ultimo Dior, quel succo rosa di gelsomino mandorlato. Probabilmente risusciteranno Patou con Cardi B e toglieranno il nome a 1000 per un nuovo profumo di ambra, rosa, lavanda, pera e gelsomino, chiamato 1000 Neon Nights o 1000 I’m The Owner Of My Destiny, del peggior periodo della profumeria, gli anni 2010. PS II. Non lasciatelo scappare, è unisex, prezzo stupendo e puzza di qualcosa di costoso. PS III. Potrebbe essere perfetto un mix del patchouli di Villoresi con De Profundis di Lutens, con ricordi di Cuir di Lancôme.

• Espartaco

  December 24, 2019

  

  Non conosco l’originale, ma sono ossessionato da questa versione del 2000 e, oh, che meraviglia. 1000, per la leggenda dei mille tentativi, ha molte note che vanno nella stessa direzione: una massa dove tutti parlano la stessa lingua, metà salotto civile, metà istinto selvaggio. Anche se è una versione aggiornata, conserva sfumature di sporcizia secca, legnosa e vegetale dei chypre classici. Iniziano con una rosa violacea e cerea, ma alla fine si sente un cuoio o una pelle fiorente invecchiata. Mi affascina quel riflesso di cuoio floreale umido, anche se nella scheda non c’è cuoio né latte. Ho cercato l’abete per il ricordo di cuoio affumicato e non c’è. Forse sia il castoreo, anche se non c’è e di solito mi piace meno. Forse quell’illusione la offra la miscela rosa/quercia (un legno fangoso) con note gravi e terrose non elencate. Ho pensato al giglio, alla sua radice oscura, bagnata e compatta. Credo di aver percepito angelica, vetiver e bergamotto, note fredde di fango che mi affascinano. La rosa, che non sopporto da sola, qui dimentica di essere fiore per regalarti accordi di matita sbriciolata di note fungine. La minima dolcezza viene dalla viola, con un retrogusto amaro di legno di cedro chiuso che mi piace. 1000 è un’ode al chypre di fossa e piscina. I fiori non puzzano di fiori, ma di medicinale con terra umida. Una meraviglia androgina, severa e fredda. Alla fine spicca un patchouli moltiplicato per mille: non quello muschioso né il neon chicletoso, ma uno umido, con compostura di lavanda viola densa, sporco e opaco, come funghi con la terra. È una pozione senza note dolci né luce. Esala prurito di albero fruttifero ed espettoranti (osmanto e patchouli). Se qualcuno lo trova difficile, immagina la viola cremosa e floreale che, infangata nella sporcizia, lo rende civile. Merita più attenzione. Patou, insieme a Joy, ha profumi che nessuno menziona ma che mantengono qualità dopo le riformulazioni, a differenza di altri classici lobotomizzati. Li vendono allo stesso prezzo, come se la borsa con il logo fosse tessuta dagli elfi di Rivendell. Indispensabile per gli amanti del boscoso, del terroso, dei fiori umidi e dei cuoi. Solo per chi ama i profumi con ricordi di grotte e fiori piombati. Dire che mi è piaciuto è poco: mi ha affascinato. Puzza di mestieri artigianali, di terra, di qualcosa di impossibile da migliorare. Sono tutto il contrario di una tendenza. Puzza di intelligenza e sensualità. PS: Patou è di LVMH. Prima hanno rubato il nome di Joy per l’ultimo Dior. Probabilmente risusciteranno il marchio con Cardi B e toglieranno il nome a 1000 per un profumo degli anni 2010 chiamato ‘1000 Neon Nights’. PS II: Provatelo, è unisex, economico e puzza di qualcosa di costoso. PS III: Potrebbe essere perfetto un mix del patchouli di Villoresi con De Profundis di Lutens, con ricordi di Cuir di Lancôme.