Chamade di Guerlain

Chamade era uno dei pochi classici Guerlain che mi rimanevano da provare davvero. Oltre ai quattro pilastri, il brand non cura molto i suoi emblemi; non è raro avvicinarsi allo stand e non trovare nemmeno i tester. L’altro giorno ho potuto provarlo. Ricordo di averlo assaggiato anni fa con delle mini e quegli campioni regalati in una scatola di cartone, quando gli involucri erano dorati, ma mi ero completamente dimenticato del suo profumo. Amo Guerlain e sarebbe un idiota se non sapessi apprezzare le sue grandi creazioni. Mi piace, ma tranne qualche eccezione, la maggior parte non è per me. Tutti hanno in fase di essiccazione quell’accordo chiamato ‘guerlinade’, quel tono da boudoir di vaniglia e resine polverose che unifica la maggior parte dei loro profumi. Io cerco profumi più dinamici, freddi e razionali, e Guerlain è tutto il contrario. Chamade è un profumo molto curioso, si addentra negli aldeidi, cosa rara per Guerlain, e anche nei floreali legnosi degli anni Sessanta, qualcosa di poco caratteristico per il brand. La gracia è che alla fine appaiono le resine vanigliate, e ti ricordano che questo ha nome e cognome, e che per quanto le prime due fasi siano un po’ più alla moda dei loro anni, l’essiccazione lo firma Guerlain. Non voglio dilungarmi troppo perché, pur piacendomi come profumo bello, lo trovo un po’ banale. Suona contraddittorio, perché torno a sottolineare quanto sia ben lavorata l’evoluzione, praticamente sono tre profumi in uno, sovrapposti, come il sipario di un teatro che separa un atto dall’altro. Ma non mi ha completamente conquistato. Penso che in tutte le sue fasi resti un po’ corto, anche se forse alcune persone troveranno in questo il loro punto di forza, perché Chamade è un profumo molto indossabile, e anche, perché non dirlo, ultra raffinato. La prima fase è aldeidica e fresca, ti ricorda inevitabilmente il Chanel n. 5, che non essere un luogo comune non lo rende meno vero. Quando agli aldeidi si aggiunge il galbano, inonda il resto dei fiori con un tono verde molto bello; inoltre non è un galbano crudo, amaro, oleoso e forte, come si usava allora, questo è ammorbidito, più della sua bruma campestre che accompagna un combo di rosa/giacinto molto delicato. Né la rosa è selvaggia o aspra né il giacinto è super floreale e saponaceo, entrambi sono burro, burro verde. In fondo resistono ancora degli aldeidi molto belli che invece di profumare a vernice profumata profumano a luce fredda. Nella terza fase entrano i balsami del Perù, con la loro cosa di resina medicinale, un cerotto medicinale, dolce ed espettorante, sono quelli che confermano che questo è un Guerlain, e che non avendo vaniglia, iris o ambra non erano disposti a perdere il loro essiccazione da tocador francese. Il balsamo del Perù (per inciso, mi suona che entrambi, Perù e Tolu, siano variazioni della stessa formula, i nostri compagni latinoamericani possono confermarlo perché si usa ancora nelle case) è posizionato per non sopraffare né essere il protagonista, conferisce semplicemente un finale sensuale, balsamico e caldo all’involucro floreale aldeidico. Un profumo bello, ben fatto, con un filo di luce verde pastello, fredda, contrapposta a un essiccazione più calda ed erotica. La bottiglia antica è una meraviglia. A me non ha completamente conquistato perché lo trovo un po’ indefinito e sbiadito, oltre che femminile e materno. Per il mio gusto manca o dinamismo all’inizio, o sesso alla fine. Ovvio che non sono il suo cliente potenziale, esisterà gente che troverà nel suo tono misurato un profumo perfetto. Ciò che mi è piaciuto di più è aver visto come anni fa le case si addentravano nelle mode del momento, più giovani, senza perdere la loro essenza. E questo è esattamente ciò che fece Guerlain con Chamade, un floreale aldeidico in apparenza molto più Hermès, Rochas o Nina Ricci, ma vincitore come un Guerlain nell’essiccazione indiscutibilmente orientale. PS. Aggiorno per dire che alcune persone lo confrontano con Parfum d’Hermès. A me non sembrano, entrambi sono floreali aldeidici che poi virano a resina dolce, qui balsamo del Perù, nell’Hermès mirra. Quello di Hermès ha molto meno galbano di questo, oltre a ylang e iris, che sono chiave per posizionarlo come un profumo più signorile. Questo Chamade, pur essendo un profumo signorile, ha un qualcosa di delicato e nebbioso che in Parfum d’Hermès non esiste (è un profumo più piatto, senza alcuna poesia)

Da quando ero bambino, mi hanno sempre colpito i classici di Guerlain, soprattutto per quell’accordo Guerlinade che li rende unici e li riconosco al volo. Chamade è uno di loro: un classico atemporale, super indossabile e con un’evoluzione brutale. All’inizio ti colpiscono gli aldeidi (è una fraganza fondamentalmente aldeidica, lo so), ma poi diventa qualcosa di floreale con un giacinto protagonista che le dà carattere. È un giacinto caldo su un fondo orientale morbido di benzo e una vaniglia di base quasi secca, un po’ tostata. Profuma di classe, ha un buon effetto memoria ed è molto femminile. Si indossa a qualsiasi età e occasione (a meno che non cerchi qualcosa di sportivo, che a me non va). È un classico di Guerlain da tenere in considerazione per ragazze o donne che vogliono lasciare un segno personale e risaltare. Fragranza molto elegante.

Sono un uomo ma come appassionato di profumeria, quando posso, provo fragranze femminili per esplorare nuove sfumature. Definisco Chamade in tre: aldeidico, floreale e balsamico. All’inizio, gli aldeidi mi hanno dato una spinta forte fino a farmi venire le nausee, ricordandomi il Chanel No. 5. Man mano che passava il tempo, sono emerse le fioriture, soprattutto giacinto e gelsomino. Alla fine, ho notato molto ambra e vaniglia, dandole un tocco balsamico. È una fragranza complessa e classica, ideale per una donna di oltre sessanta anni, anche se dipende più dall’identificazione che dall’età; mia zia lo usa dai quaranta e le sta benissimo. Ha molta durata, quindi è meglio per i giorni freddi.

Il primo fiore odora dolce, di giacinto, lilla e rosa morbida. Tutto mescolato con molta dolcezza, senza sorprese forti, avvolto in qualcosa di balsamico e fresco. Dopo pochi minuti, il gelsomino prende il sopravvento e l’odore diventa più dolce. Poi, il galbano e i tocchi balsamici dominano quasi tutto il percorso, mentre l’ambra e la vaniglia si notano a malapena, solo alla fine. È fondamentalmente floreale con lievi sfumature orientali, molto elegante e con un’aria nostalgica.