Vert d’Encens di Tom Ford

La qualità degli ingredienti è top, opera del direttore creativo Tom Ford. Anche se non è più in vendita, si trova facilmente se hai i contatti giusti, perché il mercato non lo ha divorato. Si capisce: profuma di pubblico adulto, serio ed elegante, lontano dall’attrazione sessuale degli altri suoi profumi. È una conifera che mi ha colpito per la sua semplicità e complessità; anche se non uso molto l’incenso verde, qui mi ha fatto sentire accogliente ed elegante per il freddo. Inizia con pino incensato molto marcato, resinoso, con una cannella non dichiarata e un eliotropo polveroso, quasi gourmand, che dura per sempre. Questo combo di pino ed eliotropo si nota per 6 delle 8-9 ore, mentre il resto è un profumo incantevole di resine polverose. Mi trasporta in una capanna nel bosco, pini verdi, freddo, poca neve, incenso e resine che bruciano sul fuoco. Dura giorni su pelle e vestiti perché è tutto resina. Qualità brutale nonostante il fallimento commerciale. Ideale per eventi sobri e vestiti eleganti; se lo porti a una festa o in un club, farai la figura dell’idiota. È unisex, anche se profuma più femminile, ma un uomo non si sentirebbe male. Una proposta geniale di Tom Ford nella sua fase più seria, molto riuscita grazie a Olivier Guillotin, un tocco sofisticato all’enciclopedia delle conifere.

Mi piace la linea di Ford: si prendono cura di tutti: ti mettono un colonia a 200 euro per farti morire, poi tirano fuori profumi decenti a 100 euro e valorizzano l’artistico e meno il popolare, come questo Vert d’Encens, puro vintage. Il nome inganna: l’incenso brilla per la sua assenza, è residuo. È una lotta tra polveri di talco azzurrine stile Guerlain e un orientale cannellato che domina la media. Vert de Cannelle gli sarebbe andato meglio. Ricordo di essere sul punto di comprarlo a occhi chiusi pensando che sarebbe stato un incenso verde e umido; che gioia non averlo fatto, lo schifo sarebbe stato brutale. L’apertura è datata, violetta schiacciata e iris vegetale con picchi angoscianti come la Grey Flannel o La Hora Azul di Guerlain, una battaglia di viola/giglio/eliotropo con tocchi di garofano. Profuma di eliotropo francesizzato, fuori luogo oggi. Poi la pasta di eliotropo con retrogusti di fiore azzurro diventa amazapanata, dolce, non tostata, come un torrone bianco di mandorla, che ricorda un laboratorio ma non economico né letterale come quello del panificio di quartiere; ti fa visualizzare mandorla dolce e stranamente tiepida. La dolcezza viene dalle resine e il fresco delle note verdi che non riesco a intravedere, apportando un tono balsamico e freddo a quel torrone di eliotropo infestato dalle tarme. Qui già so che non mi piace. Lo conferma la cannella inaspettata, che si unisce al talco vanigliato della Belle Époque per mutare in un orientale degli anni ’80. Sento solo una cannella squillante e piccante come quella dei Hot Tamales, più gomma da masticare, stranamente verde e affumicata. Non sento il bosso, l’abete e il pino che dicono, accordi che mi impazziscono, ma sì quella pasta dolce esaltata da qualcosa di balsamico e affumicato. L’incenso, l’attore del profumo, lo percepisco solo come un’illusione di secondi. Ho cercato su Fragrantica e siti che dicono: abete balsamico, pino, eliotropo, lavanda, basilico, bergamotto, limone, cardamomo e ginestra. Prima non quadra nulla, ora ancora meno… dove sta la cannella, il chiodo di garofano e il garofano? Quello è l’unico che sento: eliotropo, cannella, chiodo di garofano e garofano. Punto. È fuori catalogo. PS: Mi è sembrato più femminile che maschile, portatrice ideale, La Bella Otero o Frankenhooker. PS II: Non smetto di leggere recensioni di foreste magnifiche e natura pura… non capisco nulla, ve lo prometto.

Mi piace molto la linea Ford: prendono cura di tutti i gusti, dai deodoranti economici alle gioielli di lusso, valorizzando anche l’arte e il meno commerciale, come questo Vert d’Encens, un profumo molto vintage. Il nome è ingannevole: l’incenso è quasi impercettibile, residuo. Ciò che si sente è una miscela tra polveri di talco azzurrino stile Guerlain e un orientale alla cannella che domina nella fase media. Dovrebbe chiamarsi Vert de Cannelle. Ricordo di aver quasi comprato accecato pensando fosse un incenso verde e umido, che fortuna non averlo fatto. L’apertura è datata, con viola selvatica, iris vegetale e tocchi angosciati come in Grey Flannel o L’Heure Bleue di Guerlain, una lotta tra viola, giglio e eliotropo con puntini di garofano. Puzza di eliotropo francese, qualcosa di fuori luogo oggi. Poi la pasta di eliotropo con residui floreali diventa dolce e non tostata, come un torrone bianco di mandorla, che evoca un laboratorio ma più sofisticato, con un retrogusto da pasticceria che visualizzi tiepido. La dolcezza viene dalle resine e la freschezza delle note verdi che, purtroppo, non riesco a distinguere separatamente, aggiungono solo un tono balsamico e freddo a quel vecchio eliotropo di mandorla. So già che non mi piace. E quando arriva un ospite inaspettato, entra la cannella, unendosi al talco vanigliato dell’Èpoque Belle per mutare in un orientale anni ottanta. La scheda non quadra, sento solo cannella squillante e piccante, tipo Hot Tamales, più gomma da masticare, stranamente verde e affumicata. Non sento il bosso, l’abete o il pino che dicono, ma sì quella pasta dolce potenziata da qualcosa di balsamico e affumicato. L’incenso, l’attore principale, lo percepisco solo come un’illusione di mezzo secondo ai 4 o 5 minuti. Ho cercato le note ufficiali perché Fragrantica sbaglia: dicono abete balsamico, pino, eliotropo, lavanda, basilico, bergamotto, limone, cardamomo e ginestra. Ora meno che prima… dove sono la cannella, il chiodo di garofano e il garofano? Quello è l’unico che sento: eliotropo, cannella, chiodo di garofano e garofano. Punto. È fuori catalogo. PS: Mi sembra più femminile, ideale per La Bella Otero o Frankenhooker. PS II: Ho letto molte recensioni di foreste magnifiche e natura pura, ma non capisco nulla.